По словам Эда Розенталя (автора книги "Marijuana Grower's Handbook", если вы не знаете), дуговые лампы (HID) вдвое эффективнее люминесцентных ламп той же мощности благодаря меньшему теплоотводу, который облегчает направление света в нужном направлении, и другим конструктивным особенностям. Поскольку лампы ЛДС излучают всей поверхностью, для них сложнее разработать достаточно эффективный отражатель, а размер и расход материала будут гораздо больше. Кроме того, с помощью дуговых ламп можно достичь гораздо более высоких уровней освещенности. Потолок для люминесцентных ламп составляет 40-50 ватт на квадратный фут, но с лампами HID вы можете легко достичь в 2-3 раза больше! Для растений (особенно для конопли) подходят две разновидности HID-ламп — натриевые высокого давления (HPS или DNaT) и металлогалогенные (MH, бытовой представитель — DRI, ртутно-йодные). С точки зрения человека, натриевые лампы на 10% эффективнее металлогалогенных, но с точки зрения растений верно обратное, поскольку людям и растениям нужны совершенно разные части спектра. Этот вопрос на самом деле несколько спорный, и все источники утверждают обратное. Поскольку натриевые лампы используются гораздо шире (по крайней мере, в нашей стране), чем металлогалогенные, мы сосредоточимся на них. Общие рекомендации одинаковы для обоих типов ламп, различаются только электрическая часть и методы устранения неисправностей.
Экономически они также намного выгоднее — рекомендуется заменять лампы каждые шесть месяцев, а один DNAT-400 успешно заменяет 15 … 20 ЛДС мощностью 40 Вт. Стоит помнить и о балластах — гораздо удобнее работать с одной лампой среднего размера, чем с пятнадцатью маленькими. Как уже упоминалось, электричество в дуговых лампах используется в два раза эффективнее, чем в лампах ЛДС, поэтому при их использовании вы получите тот же результат при вдвое меньшем энергопотреблении. Эти лампы можно использовать даже на очень маленьких плантациях — ДНАТ с наименьшей мощностью 70 Вт как раз подходит для площади в 1-2 квадратных фута. На рисунке 3 показано проектирование западного компаньона с использованием метода ScrOG. Для освещения использовалась 150-ваттная лампа HPS, а отражатель был закрыт стеклом, чтобы остановить ненужные тепловые лучи. Площадь сетки бутонов — 3 квадратных фута, возраст клонов — 30 (!) дней, сорт C99. Как вы можете видеть, даже при далеко не идеальной отражающей способности, эффект потрясающий!
Как они работают ?
Внутри внешнего стеклянного шара DNAT находится "горелка". — алюминиево-керамическая трубка, заполненная разбавленным газом, в которой между двумя электродами создается электрический разряд (дуга). Ртуть и натрий также вводятся в горелку (в DRI вместо натрия используются галогениды различных металлов, а горелка изготовлена из кварцевого стекла) Для ограничения тока дуги используется специальный индуктивный (дроссель) или электронный балласт. Напряжение сети недостаточно для зажигания холодной лампы, поэтому необходимо использовать специальный импульсный воспламенитель — PSI. Сразу после включения он генерирует импульсы в несколько тысяч вольт, которые гарантированно пробивают лампу и вызывают дугу. "Натриевые лампы" называются лампами ДНаТ, поскольку основной поток излучения генерируется ионами натрия, поэтому их свет имеет характерный желтый цвет. Во время работы "горелка" нагревается до 1 300°C, а из внешней колбы откачивается воздух, чтобы она не потеряла своих свойств. Предупреждение: У всех без исключения дуговых ламп температура баллона во время работы превышает 100 °C! Без принудительного охлаждения температура отражателя была бы не намного ниже. Сразу после начала дуги лампа светится очень слабо, вся энергия направлена на нагрев горелки. По мере нагревания лампы ее яркость увеличивается и достигает нормального уровня в течение 5-10 минут.
Подключение трансформаторов для галогенных ламп
Как их устанавливать ?
Натриевые лампы, в отличие от металлогалогенных, не обращают внимания на то, в каком положении они работают. Исходя из многолетнего опыта, западные садоводы утверждают, что горизонтальное положение лампы более эффективно, чем вертикальное, поскольку лампа излучает большую часть света вбок. По этой же причине лампу следует располагать в центре плантации так, чтобы ось была направлена крест-накрест (перпендикулярно длинной стороне) — это дает наиболее равномерное освещение всех растений. Поскольку балласт довольно тяжелый, лучше поместить его в отдельный блок, чтобы легче было регулировать высоту лампы. Высоту подвеса следует подбирать экспериментально, но будьте осторожны — если вы слишком сильно опустите лампу, она может обжечь верхушки растений!
Феномен мигания светодиодных ламп или как не нужно подключать светильники
Про ИЗУ и балласты
Лучшие балласты для ДНАТ — электронные, но они редко используются из-за абсолютно запредельных цен. Простой дроссель украинского производства можно купить примерно за 10 долларов на предприятии, или вдвое дешевле, если пойти на рынок пьяниц. В бывшем СССР существует множество вариантов, и вы можете использовать все из них, при условии, что дроссель предназначен для ДНАТ и имеет ту же мощность, что и лампа. Необходимо использовать "родной" дроссель, иначе срок службы лампы может сократиться в несколько раз или резко упасть светоотдача! Также возможно "мерцание", когда лампа гаснет, как только нагреется, затем остывает и все начинается снова.
Наиболее удобным из всех домашних балластов является так называемый "UIZU", который подходит для ламп любой мощности и работает со всеми балластами.
Он имеет два провода вместо обычных трех, и это упрощает электрическую часть. Выключатель GIL можно разместить рядом с балластом или рядом с лампой, направив его прямо на клеммы лампы (см. схему ниже). Полярность не важна, но рекомендуется, чтобы красный ("горячий") провод был подключен к балласту.
Подключение должно осуществляться с помощью кабеля типа "витая пара" с достаточно большим сечением, а сетевой кабель должен быть рассчитан на большие токи. Я настоятельно рекомендую установить предохранитель в эту цепь, чтобы предотвратить неприятные последствия, от перегорания балласта до возгорания лампы или взрыва в случае выхода балласта из строя!
БЕЗОПАСНОСТЬ
Если вы собрали светильник самостоятельно — убедитесь, что схема абсолютно правильная! Если на вашем балласте не нарисована схема подключения или количество балластов/ИП не соответствует схеме — проконсультируйтесь с продавцом балласта или опытным электриком. Последствия неправильного выбора могут быть катастрофическими, начиная с перегорания любого из трех компонентов схемы и заканчивая взрывом лампы (а стекло там толстое, и осколки факела при температуре свыше тысячи градусов — вещь не из приятных). Все электрические соединения выполняются толстым проводом; пайка должна быть надежной и без "смазки". Винты в соединительных блоках должны быть затянуты крепко, но без чрезмерного усилия — чтобы не сломать блок. Если на колбу лампы попала грязь, жир или т.п., лампа может разбиться (взорваться) сразу после нагрева! Поэтому избегайте прикасаться к лампе руками и, в качестве меры предосторожности, протирайте ее спиртом после включения в розетку. Капли воды или других жидкостей, попавшие на лампу, со 100% вероятностью могут взорваться! Если используется вентилятор, убедитесь, что он вращается и дует в правильном направлении. Подвесьте лампу надежно, чтобы она не упала — она тяжелая и обязательно сломает несколько растений, может даже загореться, сука!
Несколько слов об электробезопасности. Убедитесь, что вода не попадает на балласт, уберите его и подвесьте повыше! Провода должны быть полностью изолированы, лучше использовать специальный провод для суровых условий. Помните, что когда лампа горит, источник питания выдает импульс очень высокого напряжения — это может и не убить вас, но запомнится на всю жизнь J:0. В дополнение к "обычным" 220 вольтам, которые присутствуют во всей цепи. При ремонте (см. следующий раздел) некоторые измерения проводятся на включенном устройстве — никогда не делайте этого самостоятельно, если у вас недостаточно опыта работы с высоким напряжением!!! Лучше потратить пол-литра на ближайшего электрика, чем самому стать органическим удобрением.
Не реже одного раза в месяц пылесосьте лампу и отражатель и проверяйте состояние вентилятора. Рекомендуется заменять лампочки каждые четыре-шесть месяцев, поскольку светоотдача лампочки резко снижается к концу срока службы. И не опускайте лампу слишком низко, проверьте температуру на уровне кончика рукой — сильного нагрева быть не должно!
Если оно не работает ?
Натриевые лампы с возрастом приобретают неприятную привычку "мерцать", т.е. лампа включается, нагревается, как обычно, затем внезапно гаснет, и через минуту то же самое повторяется снова. Если вы заметили такое поведение, попробуйте заменить лампу. Если замена лампочки не помогла, проверьте напряжение в сети, возможно, оно ниже нормы. Если мигание нерегулярное — виновником может быть неисправный контакт или колебания напряжения в сети. Самой неприятной возможностью является короткое замыкание между катушками в балласте — в этом случае его необходимо заменить. Иногда новые лампы также "мерцают", но это продолжается в течение нескольких часов.
Иногда при включении лампы слышен треск блока питания (т.е. напряжение есть), но лампа даже не пытается загореться. Чаще всего причиной этого является обрыв провода от балласта к лампе или перегоревшая лампа, реже — обрыв провода между балластом и лампой или перегоревший балласт. Попробуйте заменить провод между блоком питания и лампой. Обратите внимание на состояние контактов источника питания. Если это не поможет, попробуйте заменить лампу. Если это не помогло, отключите питание (иначе может сгореть вольтметр!) и измерьте напряжение на цоколе лампы, оно должно соответствовать напряжению сети для DNAT. Если напряжение на розетке есть, замените источник питания.
Если лампа вообще не подает признаков жизни: пульт дистанционного управления не жужжит, лампа не загорается — скорее всего, либо перегорел предохранитель, либо неисправен контакт в кабеле питания. Сгоревший блок питания или поврежденная обмотка в балласте, вероятно, является виновником — проверьте балласт, как описано ниже, если он цел — замените блок питания.
Балласт можно проверить с помощью омметра. Обычно они имеют сопротивление около 1-2 Ом. Если сопротивление намного выше, то либо обмотка повреждена, либо поврежден контакт между проводами обмотки и соединительной колодкой (попробуйте подтянуть винты). При коротком замыкании между обмотками все гораздо сложнее — сопротивление постоянному току влияет очень слабо, поэтому его трудно обнаружить, а мощность, подаваемая на лампу, гораздо выше, чем нужно. Когда лампа имеет слишком большую мощность, она быстро перегревается и гаснет.
Не спешите выбрасывать (по вашему мнению) мертвую деталь, возможно, проблема не в ней.
